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這個春節(jié)，河南春晚上的一支《唐宮夜宴》舞，讓一群“唐朝胖妞兒”成功“出道”，圈粉無數(shù)， “大唐第一女團(tuán)”名號當(dāng)仁不讓。《唐宮夜宴》靈感來源于唐俑，節(jié)目最大程度還原了唐三彩樂舞俑的真實形態(tài)，包括妝容、服飾、儀態(tài)和道具，也讓大家認(rèn)識到了唐俑這種藝術(shù)的古老魅力。

每個時代對于美有不同的理解，有各種此起彼伏的風(fēng)尚，而唐俑對這種時代風(fēng)尚也有著生動的詮釋。想了解唐朝的時尚密碼?走，跟著小姐姐們走一遭吧。

“以胖為美”是人們對唐朝最大的誤會

舞蹈演員對身材要求極高，而《唐宮夜宴》的創(chuàng)作團(tuán)隊卻為“怎樣才能胖得自然”傷透了腦筋，最終，團(tuán)隊選擇在嘴里塞醫(yī)用脫脂棉球來讓演員們的臉完美地“胖”起來，又用海綿假體衣讓身體“胖”起來。于是，我們看到了一群“胖萌”的唐朝姑娘，穿著寬大飄逸的唐三彩色樣紗衣，一顰一笑，仿佛從古畫中走出來，展現(xiàn)出別樣的風(fēng)韻。

如今，說起唐代的審美，人們總會想到 “以胖為美”，以至于“胖”成為了唐代的標(biāo)志性符號之一，那些為減肥困擾許久的姑娘們只恨自己沒能生在唐朝。

提到唐朝的“胖”，有一個流傳很廣的名詞叫做“環(huán)肥燕瘦”。還有人認(rèn)為正是因為“肥”的楊貴妃受到唐玄宗的青睞，從而影響了唐人對美的追求。

然而事實上，在唐代官方史料以及唐人文學(xué)作品中，都沒有關(guān)于楊貴妃“肥”的描寫，五代人和宋人所修的《新唐書》和《舊唐書》的“楊貴妃傳”中也只是用“姿色冠代”“資質(zhì)豐艷”等語焉不詳?shù)脑~匯來描繪。這里的“豐”，可以理解為豐滿，而絕非胖。杜甫《麗人行》中形容楊貴妃說“肌理細(xì)膩骨肉勻”，李德?！读吓f聞》里，正寵愛著楊貴妃的唐玄宗給太子選妃，讓高力士“選人間女子細(xì)長白者五人，將以賜太子”。細(xì)、長、白，三項標(biāo)準(zhǔn)，無論哪一條都和胖相距甚遠(yuǎn)。再者說了，楊貴妃也是個擅長歌舞的女性，大約并不至于肥胖。

如果仔細(xì)審視出土的唐女俑形象，我們會發(fā)現(xiàn)，以清瘦為特點的唐俑普遍存在，尤其是唐初，修長類型幾乎是全部陶俑的特色;至于說豐腴形象為楊貴妃開創(chuàng)，楊貴妃表示：這個鍋我不背，事實上早在楊貴妃出世之前，女俑中已經(jīng)充斥了豐腴形象。

唐代女俑的形態(tài)可以分為五大類型，分別是呆板清瘦型、修長勻稱型、豐腴圓潤型、臃腫厚實型和病態(tài)纖弱型。第一類呆板清瘦的女俑主要在唐初高祖至高宗時期，反映了唐初以清瘦為主的審美取向。實際上，在唐以前，女性主要是以纖瘦為美的，漢代的纖弱清瘦之風(fēng)在魏晉時期依然盛行并一直延續(xù)到隋末唐初。作于貞觀十四年的《步輦圖》中幾位為太宗抬輦、舉扇的宮女被刻畫得極為精細(xì)，身材纖瘦婀娜，從繪畫的角度反映了當(dāng)時對女性體態(tài)的審美取向。

第二類勻稱修長型女俑主要出現(xiàn)在高宗早期至玄宗早期，尤其高宗中晚期至武后時，這一時期是唐文化的初步發(fā)展期，女性審美已經(jīng)和唐早期有了一些變化，沒有呆板的嬌弱無力感，大多比例勻稱，給人一種清新干練的感覺。

第三類珠圓玉潤型女俑多見于武后執(zhí)政至唐玄宗開元盛世期間，即盛唐時期。女俑形象大多呈現(xiàn)出一種豐腴圓潤卻不失矯健靈活之美。這也正是給人造成唐代“以胖為美”錯覺的原因。然而，即便在盛唐，胖也不是審美的標(biāo)準(zhǔn)，健康、開放的審美風(fēng)潮才是主流。《舊唐書·外戚傳》記載，“(太平)公主豐碩，方額廣頤，多權(quán)略，則天以為類己”，由此可見，最遲在武則天執(zhí)掌朝政前后，唐代女性審美已經(jīng)偏向于豐腴。

厚實臃腫型女俑形象主要集中在安史之亂至代宗時期，即8世紀(jì)中后期。隨著唐朝國勢漸衰，那種自信、大氣之風(fēng)已不再，盛唐時期的豐腴延續(xù)下來，就變成了厚重甚至臃腫的趨勢，有些女俑身上可以看到大腹便便感，美感和藝術(shù)價值都不如盛唐時期了。

纖弱病態(tài)型女俑出現(xiàn)于8世紀(jì)末到9世紀(jì)中期，數(shù)量比較少，這一時期社會由兼容并包轉(zhuǎn)向閉塞自守，審美也有向清瘦回歸的趨勢。

時尚圈有一句話古今通用，那就是——時尚是個“圈”。歷時近三百年的唐朝在不同時期有著不同的審美標(biāo)準(zhǔn)，并不能簡單地用“以胖為美”概括，而是經(jīng)歷了由魏晉以來纖瘦之風(fēng)向盛唐豐腴美艷的過渡，安史之亂后又由豐滿向纖瘦回歸的過程。

撞色、碎花、波點元素齊出 “男友風(fēng)”早就流行

如果是熟悉唐朝文化的人，一定一眼就認(rèn)出，《唐宮夜宴》中演員們服裝配色不就是唐三彩最經(jīng)典的配色嗎?唐三彩的配色主要以黃、綠、褐三色為主，還有藍(lán)、黑等釉彩。將綠色、黃色定為主色調(diào)，二者的漸變色做調(diào)和色，演員們穿起來，艷麗又不俗氣，滿滿的高級感撲面而來。

唐代女俑的服飾最主要有三種樣式：一是齊胸襦裙，二是胡服，三是男裝，舞臺上演員們所穿的就是唐朝非常流行的對襟齊胸襦裙。唐代襦裙裝樣式多樣，僅襦衣的領(lǐng)型，就有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、直領(lǐng)、斜領(lǐng)、雞心領(lǐng)以及各種形式的翻領(lǐng)(和現(xiàn)在的海軍領(lǐng)有幾分相似)。

雖然這種時裝在整個唐朝都非常流行，但從不同時期陶俑服裝的細(xì)微變化，還是能看出，初唐、盛唐和中晚唐存在明顯的著裝區(qū)別。唐初仍延續(xù)前朝的著裝風(fēng)格，女性流行穿交領(lǐng)窄袖的襦衫，齊胸束腰長裙，肩搭帔帛(有點類似現(xiàn)在的披肩)。陜西禮泉昭陵鄭仁泰墓出土的彩繪帷帽女騎俑，身穿乳白色襦衫，外套裝飾紅色花紋彩繪的半袖，下身是淡黃色條紋長裙。這身打扮，走的是現(xiàn)在流行的“小清新”風(fēng)，再配上她那頂時尚的“漁夫帽”，走在大街上想必一定是吸睛無數(shù)的。

到了盛唐時期，隨著經(jīng)濟(jì)快速繁榮，女性的生活變得悠閑散漫，所以袖口變得日益寬大，大有如今拖地禮服的氣勢，以至于《新唐書·志十四》中記載官方有規(guī)定“婦人裙不過五幅，曳地不過三寸，襦袖不過一尺五寸”。這個時期不僅裙子越穿越大，領(lǐng)口款式也發(fā)生了變化，出現(xiàn)開得很低的袒領(lǐng)。如方干《贈美人》：“粉胸半掩疑晴雪”，歐陽詢《南鄉(xiāng)子》：“二八花鈿，胸前如雪臉如花”，“半胸酥嫩白云繞”等詩句，描寫的都是此種裝束。這是中國古代最大膽的裝束，充分反映了唐代的開放及自由。

不過，如果你把袒胸和唐代女性流行裝畫個等號，那就太片面了。其實，袒胸的風(fēng)尚到了安史之亂后期就慢慢消歇了。中晚唐時期整體女性著裝風(fēng)格慵懶閑散，束裙位置降至胸部以下，并且露出作為內(nèi)衣的抹胸，外罩寬大的紗縠(一種質(zhì)地輕薄纖細(xì)透亮、表面有皺紋的紗)。

唐代裙的色彩也很豐富，以大紅色為多，處處透著自信和大氣的盛唐女性將色彩美學(xué)玩到了極致，艷麗的撞色搭配美得不像話，而且這些配色現(xiàn)在穿也一點不過時。比如這個猶如超模定點造型的三彩釉女俑，藍(lán)綠相近冷色搭配，一條黃色披肩直接點亮全身造型，極有韻味。高腰線這種時尚秘密也被她掌握，直接將腰線拉到胸口，什么“胸以下全是腿”都弱爆了，因為人家追求的“頭以下都是腿”的視覺效果。

類似的還有這個戴帷帽騎馬女俑，橙色的短袖加上薄荷綠的長袖內(nèi)搭，兩種顏色碰撞清新又明媚，下穿條紋長裙，顯瘦又有氣場，加上帶薄紗的高頂帽，顯得高貴而神秘。這種帽子叫帷帽，男女皆可戴，女用帷帽還會在網(wǎng)簾上加飾珠翠，美貌發(fā)揮空間非常大。帷帽在唐朝非常流行，到武則天時，不論宮女還是民婦，騎馬外出多戴帷帽，《舊唐書·輿服志》里記載稱“帷帽大行，冪(罒離)漸息”。唐高宗認(rèn)為這樣有傷風(fēng)化，還曾下敕禁止。后來到了唐玄宗時期又重新流行了起來，一直沿用到明代，時尚生命力不是一般的強(qiáng)。

對于追求新意的唐代姑娘們來說，光玩純色搭配顯然不夠，陶俑們都非常敢穿，什么“三色原則”根本不存在的，把顏料板穿上身又怎樣?雖然色彩多了點，但因為遵循同色系漸進(jìn)原則，搭配出來卻很和諧。不僅配色大膽，波點、條紋、碎花……時髦的元素也一個都不能放過。

唐朝實行兼容并蓄的開放政策，皇族本身也具有少數(shù)民族血緣，所以胡人的生活習(xí)慣和穿衣打扮在中原地區(qū)被效仿，正如唐代元稹在《法曲》中所描寫：“女為胡婦學(xué)胡妝，伎進(jìn)胡音務(wù)胡樂……胡騎與胡裝，五十年來競紛泊。”現(xiàn)在出土的大量陶俑中，頭戴渾脫帽、窄袖緊身、腰系革帶、腳穿胡靴的女性形象，就是唐代女性崇尚胡服的真實寫照。中唐以后，胡服風(fēng)氣逐漸消解，傳統(tǒng)的寬袍大袖長裙又盛行開來。

現(xiàn)代女性穿衣的“男友風(fēng)”，早在一千多年前的唐代就曾流行過。初唐、盛唐墓葬中大量出土穿男裝的女俑，她們笑容自信，酷感十足。穿男裝無論在宮廷或貴族女性還是市井百姓都有出現(xiàn)，《中華古今注》中記載：“至天寶年中士人之妻著丈靴、衫、帽，內(nèi)外一體也。”女穿男裝，一部分源于當(dāng)時社會自由、開放、崇尚個性的風(fēng)氣，而且唐代女性可并非“大門不出二門不邁”，深居閨中，她們打球、騎馬、射獵、郊游，生活豐富多彩，像打馬球這樣的運動，繁復(fù)的長裙自然是不方便的。不過這種時尚流行時間并不長，安史之亂以后至晚唐便不再見。

發(fā)量不夠假發(fā)湊 “丸子頭”有多種扎法

說完了演員們的服裝，再來看看她們的妝容和頭飾?！短茖m夜宴》中的發(fā)型為改良版的驚鴻髻。所謂驚鴻髻，又叫驚鵠髻，是將頭發(fā)攏至頭頂，分兩股綰成鳥展翅欲飛的樣子。馬縞《中華古今注》記載稱“魏宮人好畫長眉毛，令作蛾眉、驚鵠髻”，可見驚鴻髻由魏文帝時期宮中少女創(chuàng)制，多展示女子的青春朝氣蓬勃，在初唐至盛唐時期很受歡迎，如這位梳驚鴻髻的女俑，抿嘴帶笑，看得出是一位亭亭玉立的少女。

從實物出土的唐代女性陶俑來看，她們的發(fā)型可以說豐富多彩，標(biāo)新立異，讓那些滿腦子奇思異想的Tony老師們也自嘆弗如。唐朝女子的發(fā)型有一百多種，比如雙環(huán)望仙髻、單刀半翻髻、驚鴻髻、雙螺髻、丫形髻、回鶻髻、峨髻、倭墮髻、烏蠻髻、拋家髻等。其中以高髻所占數(shù)量最多，有的發(fā)髻竟然能高出面部兩倍以上，可以說相當(dāng)夸張了。對于這種奢靡之風(fēng)，唐文宗曾下令“禁高髻、險妝、去眉、開額”等，但并未能擋住唐代女性堅持“我的頭發(fā)我做主”。高髻一直到晚唐時期仍頗為流行，晚唐元稹有詩“髻鬟峨峨高一尺，門前立地看春風(fēng)”，陸龜蒙的《古態(tài)》詩中也說道“城中皆一尺，非妾髻鬟高”。

別以為只有現(xiàn)代人有發(fā)量的困惑，古代人同樣為此煩惱傷身。梳這類高髻需要發(fā)量多，很多人只好用填充假發(fā)的方法來解決。有的干脆做成脫戴很方便的假髻，稱為“義髻”或者“假頭”。貧窮人家的婦女無力購買假髻，遇到盛典只好向別人借用，名曰“借頭”。原來，古人的發(fā)量也沒有《簪花仕女圖》中表現(xiàn)得這么“驚人”。

在魏晉南北朝時婦女就用假髻裝飾，到了唐代更是使用很廣，就連傾國傾城的楊貴妃也會借助假發(fā)來增加美貌，據(jù)《新唐書·五行志一》記載，時人為之語曰：“義髻拖河里，黃裙逐水流。”

有時候，古人的創(chuàng)造力和想象力，你不得不服。他們還發(fā)明了一種沒有頭發(fā)的“假發(fā)”。新疆吐魯番地區(qū)阿斯塔納村古墓群，編號第二零六號張雄夫婦墓中，曾出土了兩件薄木質(zhì)胎底假發(fā)髻，其中有一款漆木制假發(fā)髻呈螺旋狀，發(fā)絲精細(xì)勻稱。此發(fā)髻是以麻布為襯里，把棕毛纏繞在麻布上，制成一個造型，再經(jīng)過染色處理制作而成。還有一款外涂黑漆，并繪有細(xì)致的花紋，狀如“半翻髻”，底部有一些小孔供插戴釵簪之用。這座墓出土的女俑頭上髻式與此相同。

唐朝對外交流廣泛，回鶻髻就是從回鶻族婦女中傳入中原的發(fā)式。安史之亂時，回鶻出兵幫唐朝平定安史之亂。之后，回鶻和唐朝之間的關(guān)系日益密切，生活方式也互相滲透，唐朝女子吸收了回鶻女子的發(fā)型樣式，并加以改良?；佞X髻可分為單股或多股，在頭上扎一個如拳頭大小的髻，有的會再用紅絹系上固定于頭頂，有點升級版丸子頭的意思，畢竟“高五六寸”。精致的唐代女子還會在發(fā)髻上根據(jù)自己的審美和喜好插上各種頭飾，盤成自己喜歡的形狀?？梢哉f，在扎丸子頭方面，唐朝姑娘們真正達(dá)到了“只有想不到，沒有做不到”的境界。文/本報記者 陳品